很難想象，在金融海嘯席卷歐洲后，奢侈品的生意卻更加紅火。近日，法國奢侈品集團LVMH公布了近期營業狀況，10月份第一周的收入竟然比上一周增長12%，而此后也都有不同程度的增長。

    而愛馬仕（Hermes）亦表示，因增加的市場需求，今年下半年或將重新開15家分店。這是怎么回事？經濟危機的寒潮似乎并沒有沖擊到金字塔的頂端？

    “Hail Mary，full of grace！”本是天主教祈禱詞，而把它運用在了奢侈品牌上：Hail Hermes， Full ofChanel！這恰好能夠反應出奢侈品牌的生存法則：像宗教一樣。這也是奢侈品牌制勝的法寶：讓消費者愿意花更多的錢來消費并爭相成為榮耀的會員的方法。消費奢侈是一種社會階層和身份榮耀的維持，也是一種生存的信念。在閃耀的珠寶與奢華的服飾之下，也許人們看到的是未來的希望。

    剛剛結束的“2009春夏巴黎時裝周”上營造出一種醉生夢死的奢華幻境，《紐約時報》上這樣寫道，“今天的巴黎仿佛重回瑪麗·安托瓦內特（法國大革命之前當政國王路易十六的妻子）的時代，人們吃不飽飯，卻還是無法停止對華服的追逐。”已經退休的Calvin Klein評論說：“我也不大明白是為什么，也許越在困難的時候，明顯很浮華的東西就越受歡迎吧�！�

    也許“經濟危機，不過是一種新的燕麥粥”。對于那些經歷過大蕭條的奢侈品大集團來說，也許只是利潤薄了一點，還談不上嚴冬：西方世界的消費少了，還有俄羅斯、印度、中國這樣的東方世界才開始消費呢！

    香奈兒將漲價20%

    保值說：奢侈品一直都在漲價

    《紐約時報》7月份對一些經典服飾單品10年中的售價變化進行了排序，漲幅榜首是Louis Vuitton 的Speedy包售價上漲了104%。接下來依次是Dior 的Lady Dior包（73%）和Diane Von Furstenberg 的裹身裙（71%）。

    香奈兒攢足精力做的全球展覽，被一個漲價消息搶了風頭。10月20日，“Chanel Mobile Art Tour New York”在紐約中央公園會場開幕。由建筑師 Zaha Hadid 籌劃設計、靈感來源于“香奈兒2.55手袋（Chanel 2.55）經典填充菱格設計的展館，充分顯示了香奈兒對這款全球最好賣手袋的重視和驕傲。會場陳列了20位世界各地藝術家的作品。香奈兒設計師老佛爺卡爾-拉格菲爾德（Karl Lagerfeld）也親臨紐約，為活動造勢。但，大家關注的，顯然不是這些滿處都是2.55手袋菱格設計的展覽館，而是——香奈兒是不是真的要真的大幅度漲價了？

    有消息稱：11月美國境內香奈兒將漲價20%。奢侈品不像柴米油鹽漲個5%、10%對個人不痛不癢，舉例來說，香奈兒經典的大號2.55，北美售價約為2600多美金，按照漲價20%計算，漲幅額度超4000元人民幣。

    某資深媒體人表示：“漲價對于奢侈品來說，是一種顯示自己保值性的手法。香奈兒每年往往會有1——2次漲價。最少是5%，最多曾經到達12%，20%的漲價額度，確實比較高�！�

    從07年到現在Chanel這是第三次漲價了。

    美國貝恩公司10月29日公布的調查報告顯示，面對全球金融危機，即使最富有的消費者也正在削減開支。這可能導致全球奢侈品零售市場 2009年出現萎縮。這份受意大利奢侈品公司聯合會委托所作的報告說，奢侈品市場2009年將面臨6年來首次衰退，但巴西、俄羅斯和中國、印度等新興市場的奢侈品消費不斷增長，將有助于抵消主要工業化國家市場的萎縮。

    金融危機下的最新奢侈品牌生存狀態

    在這個風雨飄零的季節，剛剛結束的洛杉磯2009春夏時裝周可能是最后一屆了。比起四大時裝周，洛杉磯缺乏足夠數量的大品牌，這一季的23個品牌都是新創立的小品牌，這就造成洛杉磯時裝周不能吸引各大買手的注意。

    由于找不到足夠的贊助商，主辦方可能無法繼續這一每次需要花費100萬美元的時裝周。更尷尬的是，洛杉磯時裝周更像是一個公眾節日，而不是商業活動，為了節省開支，主辦方今年甚至做了這樣的規定：下午2點前不許提供酒精飲料。

    1929年美國股市崩盤、大蕭條到來的時候，女人們的裙子還能蓋住小腿的一半，到了道瓊斯指數直上萬點的1960年代的黃金時期，迷你裙便成了女裝中的當紅，到了70年代阿拉伯國家石油的禁運導致美國經濟萎靡，在紐約大街上走過的大部分女人都換上了長可及踝的裙子——因此坊間有一種說法是：女人裙子的長度和經濟的繁榮程度呈反比。無論如何，經濟可以說是整個時尚潮流的一個大的風向標，經濟走勢對人們的購買力有著直接的影響。

    全球時尚產業的并購風潮

    讓我們看看在金融危機的臺風下，時尚產業最近都發生了些什么大事件？

    冰島的金融危機影響到了Baugur集團，這家冰島人Jónásgeir Jóhannesson的財團旗下擁有英國零售商House of Fraser，品牌Oasis、Karen Millen等，以及前Pucci創意總監Matthew Williamson的個人品牌。陷入財務危機后不得不尋找買家。Topshop東家Arcadia集團老板Phillip Green爵士可能以20億英鎊接手，據估計Green的身價在43億英鎊左右。然而同時也有別的私募基金前來競爭，比如Texas Pacific Group、Alchemy、Permira和Blackstone。

    高爾夫運動品牌Ashworth近日被Adidas以7280萬美元收購，并承擔其4630萬美元的債務。Ashworth以加州為總部，今年第二季度的財報顯示虧損960萬美元。目前Ashworth在國內由香港上市公司YGM代理，有數十家店鋪。Adidas收購后將使得旗下另一個高爾夫品牌TaylorMade的產品線進一步擴充。

    在經濟危機降臨全球之際，時尚產業內大集團的資金優勢和規�；�運作優勢明顯。而旗下各個檔次品牌的差異化定位，也能在一定程度上互相補充，形成“此消彼長”的產品線。因此，對許多品牌而言，不被集團收購，就意味著公司倒閉、更多的人失業。

    Aquascutum（雅格詩丹）的總裁Kim Winser近期將與管理層一起MBO（管理層收購），目前的母公司Renown從1991年開始擁有雅格詩丹，雖然集團有62個品牌，但是只有這一個全球性品牌，公司業績近幾年不斷下降，出售雅格詩丹和關閉15個虧損品牌將是調整的開始。Kim Winser曾將淪為Golf品牌的英國老牌Pringle重新塑造成奢侈品品牌，為此獲得伊麗莎白二世的嘉獎。她2006年加入Aquascutum成功扭轉頹勢，使得品牌形象和銷售額不斷提升，2007年銷售額達到2.2億英鎊并計劃在2010年達到4.5億英鎊。

    消失兩年的Rochas品牌將重生。意大利的Gibò Co. SpA 與Rochas品牌的擁有者P&G寶潔公司簽署了授權協議，推出Rochas的女裝成衣業務。2006年，由于成衣業務持續虧損，寶潔結束了這個歷史悠久又備受明星喜愛品牌的女裝業務。據說新的創意總監可能是Donatella Versace前副手、為Halston重生設計第一季產品的Marco Zanini。Gibò Co. SpA公司由日本Onward公司控股，Onward近期頻頻收購，包括Jil Sander和Joseph。

    如今，超過50%的高級時裝品牌被掌握在了少數幾個巨頭手里，如LVMH， PPR， PVH， Richemont。這幾個時尚集團在經濟危機的重壓之下，自然會根據市場定位重新洗牌，有的品牌也許被重金打造拉升到更高的定位，有的就要被退到二線或者強行降檔，集團化運作也是時尚產業里不可逆轉的趨勢。